Крестные отцы мужского стиля

Сколько бы люди не говорили о европейской моде, тон современного мужского стиля задали именно американцы: крутой, повседневный и чуточку мятежный.

Чтобы подтвердить это фактами, мы выбрали нескольких наших любимых американских дизайнеров (и одного британца-экспата) и оценили их вклад в мир мужской моды. Везучим американцам не стоит далеко ходить, чтобы выглядеть превосходно, но и нам ничто не мешает пожинать плоды трудов этих дизайнеров.

Ральф Лорен

50 лет назад Лорен начал вязать свою империю из одного галстука, сегодня же его считают крестным отцом американского стиля.

Место рождения: Бронкс

Возраст: 78

Будучи подростком Ральф Лорен проводил каждое лето работая в лагере Рузвельт, в предгорьях северных районов Нью-Йорка. Я начинал официантом в столовой, –  поделился он со мной за ужином, – потом поднялся до позиции старшего вожатого. Каждый день играл в разные виды спорта на свежем воздухе: теннис, плаванье, бейсбол. Просто обожал там работать. Никогда не хотел уезжать из лагеря. Это было самое лучшее время моей жизни».

Через десять лет, в канун своего 28-летия Лорен, тогда уже имевший небольшой опыт в мире моды, продавая галстуки и работая у Братьев Брукс, все еще чувствовал тягу к тем летним денькам. Он арендовал небольшой офис в Empire State Building, разворошил воспоминания о пронизанных солнцем днях на теннисном корте; о длинных, позолоченных вечерах в компании близких друзей и использовал их как основную молекулу мульти-миллиардной империи, празднующей свою 50-ую годовщину в этом году. Стиль и элегантность Лореновской одежды заключалась в ее непринужденной естественности, смеси повседневного и вечернего гардеробов.

Роберт Редфорд в костюме от Лорена на съемках «Великого Гэтсби», 1974 год.

Пятьдесят лет. Только подумайте об этом. Ральф Лорен и его мировоззрение настолько интегрированы в наши жизни, что даже сложно представить, что когда-то мир существовал без него. У его успеха та же главная черта, что и у его стиля: естественность. Попробуйте на секунду представить каким был бы мир без видения Ральфа Лорена. Он не только сформировал американский стиль последних пятидесяти лет, он стал крестным отцом для большинства дизайнеров Америки, многие из которых прошли через его дизайнерскую студию, начиная от Тома Брауна и Джона Варватоса, и заканчивая Тоддом Снайдером.

Он позаимствовал базовые элемент из гардероба 50-ых – серые клетчатые рубашки, толстый узор «в елочку» и костюмы в тонкую полоску – и открыл нам всем глаза на то, что в них есть что-то еще. Он вдохнул жизнь и энергию в эти элементы, что и сделало бренд Ральфа Лорена той планкой уровня и успеха, на которую равняется весь мир. Ральф Лорен и его бренд немедленно вызывают у покупателей  мысли о солнечном оптимизме, о том, чтобы добиваться той жизни, которую ты себе представляешь.

«Я был всего лишь ребенком, следовавшим за своими мечтами – говорит Лорен, – жизнь – удивительна».

Майкл Корс

Корс всегда в движении, он пытается обеспечить стильными повседневными вещами всю нацию.

Место рождения: Меррик, Нью Йорк

Возраст: 58

Майкл Корс не считает, что красота требует жертв. Об этом можно судить по его показу Осень’17, на котором модели расхаживали в складчатых брюках и больших, развивающихся шерстяных пальто. Предметы одежды были элегантными, но еще и удобными. Сочетание, которое очень редко можно встретить на подиуме. «Спустя годы всего слишком зауженного я хотел сделать послабление на пальто, на брюках, – говорит он – Основой американского стиля всегда были легкость, комфорт и движение».

Корсу ли не знать. Задолго до того, как его острые комментарии на «Проекте Подиум» сделали его имя известным, он провел свои мальчишеские годы изучая тайны американской моды. Его мать была бывшей моделью марки Revlon, отец — мятежник в духе беспечного гонщика, бабушка ежедневно просматривала стеллажи Loehmann’s, а дедушка был тем еще дэнди. «Не многие 7-летние мальчики радовались бы возможности сходить с дедушкой к портному», – вспоминает Корс, но он радовался. В 11 лет он уже открыл свой маленький бутик в мамином подвале, в 17 поступил в школу моды, которую бросил в 22 и тогда же представил свою первую коллекцию женской одежды в Begdorf’s.

Стиль Корса заключается в максимальном приближении к минимализму, к богатым текстурам, и люксовой, гламурной восприимчивости, которая никогда не казалась элитарной. Ценность этих качеств прослеживается в популярности линий всех ароматов и сумок, в 10 сезонах «Проекта Подиум» и в награде CFDA имени Джофри Бина («Оскар» мира моды). А еще в том, что компания Корса, вышедшая на IPO в 2011 году, стала самой дорогой среди всех американских компаний мира моды на тот момент.

Корс запустил первую коллекцию мужской одежды спустя более чем два десятилетия после начала своей карьеры, в 2002 году. И когда это наконец-то свершилось, многие мужчины открыли для себя новый стиль в одежде. Его вещи были простыми, легкими для ношения и привлекательными – такие, какие хотел носить сам Корс. Так почему же он не занялся этим раньше? «Мужчины наконец-то стали говорить, что их интересует мода. – говорит Корс, – они поняли, что не обязаны носить те же самые вещи, что и их отцы». Но, быть может, у поколения наших отцов просто не было Корса, которой мог бы служить наглядным примером стильной мужской моды?

Томми Хилфигер

Он заново изобрел опрятный стиль для нового поколения – и теперь переизобретает его снова.

Место рождения: Эльмира, Нью Йорк

Возраст: 66

 Оказывается, это вполне возможно – стать слишком успешным. Спросите у Томми Хилфигера. Свои первые шаги в мире моды Хилфигер не прошел, а пробежал, пошатнув устоявшиеся представления. В 1985 году он презентовал свой бренд смелой рекламной кампании, ставящий его, полного новичка в деле моды, в одну линию с Келвином Кляйном, Ральфом Лореном и Перри Эллис (на билборде на Таймс Сквер, далее везде). Подтвердил он это заявление линией опрятных базовых вещей, адаптированных для одевающейся просто молодежи 90-х годов: думайте о больших, сфокусированных на логотипах предметах в патриотичных красках красного, белого и голубого. Он спонсировал туры королей и королев поп-индустрии и рока, таких как Бритни Спирс и Ленни Кравитц, и заполучил верных клиентов в кругах хип-хоп артистов. В 1994 году Снуп Дог выступил на SNL (Saturday Night Live) в одной из футболок Хилфигера, что может быть напрямую связанно с тем, что в том году компания объявила о росте продаж в размере 94 миллиона долларов. Но в итоге земля под ногами обвалилась.

«На каждом углу, на каждом прохожем вы видели бренд Tommy Hilfiger», — говорит дизайнер. Бренд переоценил свои способности и продажи стали подать. Стиляги, которые прежде отдавали свое предпочтение Хилфигиру не хотели одеваться так, как одеваются все.

Тогда дизайнер сменил курс и направил усилия на то, что у него получается лучше всего – предсказывать, чего хотят эти ребята до того, как они сами это поймут. В Европе продажи оставались высокими (вещи в американской стилистике продолжали экспортировать в больших количествах) так что он взял на заметку пример континента и вернулся к «упрощенному, утонченному, «тихому» образу», закрыв несколько магазинов, чтобы вернуться к прежнему  ореолу исключительности Хилфигера. Он оценил вкусы миллениалов и, заручившись помощью Джиджи Хадид, создал подиумные спектакли – карнавал в Нью-Йорке, псевдомузыкальный фестиваль на Венецианском пляже – с целью привлечь новую аудиторию, жаждущую зрелищ, которые можно закинуть в Instagram. «Когда Томми Хилфигер успел снова стать крутым»? – воскликнули Нью Йорк Таймс.

  • Томми Хилфигер и Джиджи Хадид

«Мы быстро адаптируем все что важно и своевременно для молодежи», – говорит Хилфигер об американском стиле, но мог бы вполне сослаться на девиз своей компании. На сегодняшний день бренд Tommy Hilfiger снова на небывалой высоте, достигнув 6,6 миллиардов долларов прибыли, и плотно сотрудничает с сердцеедами электро-поп музыки Chainsmokers.

Новые коллекции продаются хорошо, но и старые раскупаются. Джинсовая куртка Хилфигера из 1990-х сейчас продается на eBay за 350 долларов (под тегом «Винтаж»). Но Хилфигер вовсе не против соперничать с самим собой. «Мода идет по кругу. Я знал, что в какой-то момент эти вещи снова будут в почете», – говорит он.

Том Форд

Как балансировать между модными бизнесом и карьерой в мире кино? Пример Тома Форда учит: начинайте с высоких стандартов и цельтесь еще выше.

Место рождения: Остин

Возраст: 56

Есть парочка прилагательных, которыми американцы любят себя описывать: спокойные, добрые, слегка небрежные. Тому Форду до всего этого нет никакого дела. Он бы больше хотел дать Америке того, чего ей так не хватает: элегантности. У мужчин эта элегантность проявляется в уверенной походке молодого магната или суперзвезды. Это харизма, изысканность и взгляд, полный необъяснимой темноты, от которой отдает властностью.

Форд добивался этих качества еще с мальчишеских лет. «Я всегда носил костюм и галстук. – говорит он, – Меня дразнили, но я считал, что рюкзаки выглядят неопрятно, поэтому носил свои учебники в дипломате». В начале 90-ых Форд, окончивший университет  бакалавром по архитектуре, занимался дизайном женской одежды в Gucci, и компания который на тот момент была довольно убыточным предприятием. Он переделал бренд, внедрив вульгарную секс — привлекательность с помощью вельветовых костюмов, жемчужных тонов и расходящихся книзу штанов с низкой посадкой. Он был настолько успешен в Gucci, что ему предложили место креативного директора в Yves Saint Laurent. В 2004 он покинул обе должности (расставание было не самым дружеским). Чтобы заменить его, компаниям пришлось нанять четырех человек.

Так он основал свой собственный бренд, воплощая собственное видение за пределами старых прочерченных границ европейских домов моды. Он взял с собой эротичный гедонизм, который создал для Gucci, и умерил его до более утонченного и аристократичного уровня. Он также отказался от алкоголя: «Я не мог выполнять все свои новые обязанности и продолжать пить при этом, – говорит он, – Ясность ума по утрам была приятным сюрпризом».

  • Коллекция Осень/Зима 2015

  • Коллекция Осень/Зима 2015

И пока один его бизнес поднимался в гору, Форд взялся за освоение новой стези – режиссуры. Первый его фильм, романтическая драма «Одинокий мужчина» с Колином Фертом в главной роли, был рефлективным размышлением на тему секса и смерти в Лос Анджелесе 60-ых годов. Последовавший за ним «Под покровом ночи», выпущенный в прокат в 2015 году, пронизывающе-жестокий триллер доказал разносторонность Форда как режиссера. Оба фильма отличались эмоциональной глубиной, но и на поверхности они были великолепны: игра теней по техасским лесам, размытые очертания серфера, борющегося с набегающей волной, и стрелочка в углу подведенного женского глаза. На протяжении десятилетий чуткий взгляд Форда неустанно делает мир моды лучше и богаче. Сейчас он только расширяет диапазон.

Колин Ферт в фильме «Одинокий мужчина»

Стюарт Веверс

Иностранец, который показал нам в чем заключается истинный американский стиль.

Место рождения: Даункастер, Англия

Возраст: 44

В самом начале к нему относились скептически. Как может молодой британец взять управление таким американским титаном кожаных аксессуаров как Coach? Но у тех, кто знал Веверса не было никаких сомнений в его успехе. На его счету уже были два успешно-возрожденных европейских дома моды и его преследовало звание укротителя брендов «в переходные моменты», и теперь он жаждал заняться новым проектом.

И Coach нуждались в нем. После десятков лет полного контроля рынка они начали терять свои позиции. Веверс пришел с очень смелым предложением – почему бы Coach не начать производить одежду? Основываясь на потенциале этой идеи, (и на паре очень хороших рисунков бейсбольных курток) его приняли на работу.

Коллекция Coach на Лондонской неделе моды, 2016 год

Но как начать придумывать одежду для бренда, который никогда прежде ее не производил? Веверс начал с винтажных дизайнов, которые были его вдохновением со времен дизайнерской школы. «Мне нужно было придумать историю для этих вещей, потому что этой истории не было в архиве, – говорит он, – Я спрашивал у себя чем эти вещи могли быть»?

В итоге большую роль сыграл тот факт, что он вырос за пределами Америки. Его ощущение страны и ее стиля создавалось под впечатлением таких киноклассиков как Гас Ван Сент и Терренс Малик и знаковых течений поп-культуры вроде мультиков студии Disney и «Мелочь пузатая». Подобное головокружительное представление собственной культуры никогда не встретишь у типичного американца. Его последний показ, к примеру, подогнанный под картинку 80-ых годов в Нью-Йорке состоял из помятых Западных рубашек и перекрученных гавайских принтов.

«Что я просто обожаю в американском стиле – это то, что он был создан в современном мире, – говорит Веверс, – стиль отрицания застоявшихся норм, популярный в 50-ых, 60-ых, и 70-ых годах все еще резонирует с тем как мы живем свою жизнь сейчас. Это все еще насущный пример того, как мы одеваемся сегодня».

Подождите-ка, мне кажется, или этот парень достиг того, что все так призрачно именуют Американской мечтой?

Александер Вэнг

Самый крутой парень на модном районе всегда думает на один шаг вперед.

Место рождения: Сан Франциско

Возраст: 33

«Я никогда особо не занимался чем-то помимо моды, пришел в этот мир сразу после университета», – делится Александр Вэнг. Он окончил один из самых престижных творческих университетов США, Parsons School of Design и моментально открыл свою линию одежды, начав с коллекции, состоявшей из шести унисекс свитеров. Прошло 12 лет, а он все еще достаточно молод и успешен, чтобы его считали мальчиком-гением американской моды.

Коллекция Вэнга в сотрудничестве с H&M

Принципы стиля его работ в простоте и повседневности стиля нового поколения, которое убило дресскод. Представляя одежду от Александра Вэнга, нарисуйте перед глазами свитера, вдохновленные спортивными и уличными мотивами, и пиджаки в серых и черных тонах. Самого Вэнга часто называют «моделью в отпуске» – от него исходит непринужденная сексуальность, которая так присуща его клиентам. «Мне нравится, когда они немного неопрятные», – говорит он со смехом.

Еще одна отличительная черта Вэнга в том, что он не верит в моду, которая слишком высоко ценится, и тут нужно учесть, что он три года проработал во французском модном доме Balenciaga. Вещи из коллекций Вэнга можно купить за 80 долларов, а можно и за 5000. «Самой затратной вещью в вашем гардеробе может быть что угодно, да хоть футболка, стиль должен говорить об отношениях с предметом одежды, а не чем-то там другом», – говорит он.

И хоть его коллекции известны во многом именно благодаря отражению мимолетных желаний миллениалов, Вэнг делает упор на том, чтобы создавать моменты, которые добавляют значимости одежде. Его последний показ прошел в трех локациях в Нью-Йорке. Модели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и многие другие выходили из гастрольных автобусов навстречу кричащим толпам фанатов, которые узнавали адреса показов за пару часов до их начала. «Придавать смысл образу жизни, очень важно для меня», – говорит Вэнг.

Если все это звучит немного «разрушительно», то только потому, что так оно и есть. Молодой дизайнер считает, что мода сегодня находится на перекрестной дороге. «Нужна ли вам новая одежда? Скорее всего нет. Хотите ли вы купить новую одежду? Скорее всего да». Это одновременно и загадка, и золотой билет для дизайнеров, достаточно ловких, чтобы ее разгадать.

«Как нам начать мыслить по-другому?» – модный паззл 2017.

Том Браун

Кто же знал, что серый костюм может сделать все черно-белым? Том Браун, конечно.

Место рождения: Аллентаун, Пенсильвания

Возраст: 52

Иногда мы забываем, что живем во времена расцвета мужского стиля. Если вы так не считаете, то попробуйте (или осмельтесь) представить те темные дни, лет эдак 15 назад, когда мужчины все еще носили костюмы, в которых могли уместиться двое, когда шлицы пиджаков доходили до колен и штанины развевались словно паруса, когда костюмы были грустными мешками из-под картошки. Представьте и потом судите.

Наконец-то увидеть свет нас повлекла не эволюция, а революция. И во многом это произошло благодаря скромному, спокойному уроженцу Пенсильвании. Вдохновленный костюмами, которые его отец носил в 60-ых, Том Браун наделил разрезы своих вещей ясными мыслями и формой. И так же, как и любой революционер, он выбросил весь балласт прошлого поколения и направил свое внимание на то, что считал самым главным.

И вдруг хронология моды разделилась на период до Тома Брауна и после. Костюм, который некоторые уже похоронили из-за излишеств 70-ых и балахонства 90-ых, был перерожден в самое мятежное и элегантное оружие в гардеробе мужчины. Оружие одновременно аккуратное и изящное. К этому нас привел Браун, изменивший пропорции, существовавшие до него.

«Я всегда видел костюм как основу успеха мужчины», – сказал мне Браун, сидя в своем офисе из серого мрамора. (Чего еще вы ожидали от его декора?) В прошлом пловец университетской сборной университете Нотр-Дама, Браун считает костюм предметом гардероба, которой открывает мир бесконечных возможностей перед любым мужчиной. «Я вижу костюм как спец.одежду. Ты надеваешь его каждый день и в мире нет ничего, что приносило бы тебе больше уверенности, чем правильно подобранный костюм».

Джон Варватос

Дизайнер, с ловкостью превращающий обычного парня в рок-звезду.

Место рождения: Детройт

Возраст: 63

Все началось с джинсовой куртки, красных эполетов и пары звездочек. (Дело происходило в 70-ых.) Джон Варватос купил эту куртку на собственно заработанные деньги в 16 лет и на следующий день она помогла ему обнаружить, что девушки охотно разговаривают с парнями, которые классно одеваются. Так что, вдобавок к куртке, он докупил еще пару вещей, а примером ему послужили музыканты, чей стиль он копировал с концертов, увиденных в своем родном Детройте. «Я не хотел быть Китом Ричардсом (прим. – гитарист The Rolling Stones), но я хотел шарф Кита Ричардса и ботинки Джимми Пейджа».

Диплом Варватос получил в сфере образования, но все еще не мог расстаться с мыслями о моде. Несколько лет он провел, работая в бутиках мужской одежды, пока не открыл собственный. Потом в дверь постучал Ральф Лорен и увез его в сверкающий возможностями Нью-Йорк. «Никто не создает стиль так, как это делает Ральф, – говорит Варватос, – я работал у лучшего из лучших». Потом он сменил направление и работал на Келвина Кляйна, представляющего собой сексуальный и стройный подклад Лореновской Америки. Там он провел четыре года, после чего снова ненадолго заскочил к Лорену, прежде чем решил, что пришло время работать на себя.

Варватос запустил свою коллекцию в 2000 году, будучи уверенным, что он далеко не единственный парень, мечтающий выглядеть как рок-звезда. Его произведения четко концептуальны и не страдают недостатком кожаных материалов. Он отталкивается от уже существующих норм, так же как Хендрикс когда-то переработал традиционный национальный гимн США. Эта тактика уже принесла ему три CFDA награды и множество магазинов по всему миру. (На момент нашего разговора он готовился открыть первый по счету магазин в Дубаи и второй в Москве.)

Но не сложно догадаться, что своим главным достижением он считает свое знакомство и даже дружбу с юношескими кумирами. Всем давно известно, что на новейших рекламных кампаниях Варватоса будет блистать либо бог рок-музыки Игги Поп, либо новичок с громкой славой, вроде Кливлендского рэпера Machine Gun Kelly. Дизайнер любит вспоминать тайный концерт, который он организовал на своем флагмане в Нью-Йорке, «на сцену бил всего лишь лучик света и вдруг из-за кулис выходят Kiss. Я чуть не сошел с ума», – делится он. Через пару месяцев группа выступила и на его показе в Милане.

«Они не просто парни, которые хотят бесплатную одежду. Им действительно нравится носить то, что я создаю». Только представьте, провести свое детство пытаясь подражать рок-звёздам, а потом вырасти и стать тем, кто их одевает.


Авторы Джон Рот, Майкл Хейни

Источники фотографий:

Ральф Лорен

Майкл Корс

Томми Хилфигер 1  2,3,4  5

Том Форд 1 2,3 4

Стюарт Веверс 1 2

Александр Вэнг 1, 2

Том Браун

Джон Варватос 1,