432. Столько лет назад появилось первое известное описание казахского костюма. Его сделал османский историк XVI века Сейфи Челеби.
«Их кафтаны сделаны из овечьей кожи, они окрашиваются в разные цвета и становятся похожими на атлас. Их привозят в Бухару, где продают по той же цене, что и кафтаны из атласа, настолько они изящны и красивы. У них есть также удивительные накидки, сделанные из той же овечьей кожи. Они совершенно непромокаемы и не боятся сырости: это происходит от свойств некоторых растущих там трав, которые служат для обработки кожи».
До XVIII века никто специально не исследовал костюм кочевых народностей Средней Азии. А вот после появились подробные свидетельства путешественников и этнографов. Рисунки, которые мы встречаем в литературе, учебниках, каталогах и сувенирных дорогих изданиях, сделали иностранцы. Подписи под изображениями самые разные – от «киргиз-кайсак» до просто «кочевник».
Позже появились фотографии. По ним уже можно понять регион проживания, детали обстановки, статус позировавших людей, рассмотреть одежду.
В телевизионном проекте «Мода Великой степи» я просила экспертов сравнить старинные изображения с тем, что сегодня принято считать национальным костюмом. Хотела понять, как и почему менялась одежда казахов, на что можно опираться, когда ее описываешь или с чем-то сравниваешь. Так вот все специалисты подчеркивали – то, что мы привыкли видеть на сцене, в кино и живописи, лишь отдаленно напоминает повседневную одежду номадов.
К примеру, любимая многими картина «Кыз Жибек» никак не может служить ориентиром. Персонажи знаменитого эпоса жили в XVI веке. В фильме их красиво, живописно одели, и многим до сих пор кажется, что кочевники так и выглядели. Рассматривая искусственные жемчужины на саукеле и аппликации на платье Кыз Жибек, я вспоминала слова вице-директора Союза дизайнеров РК, архитектора Алмаза Ордабаева, постоянно консультирующего исторические ленты: «О какой исторической правде может идти речь, если художники брали какую-нибудь крохотную бляшку и превращали ее в крупную деталь на костюме героя. Да, это эффектно, но чистой воды китч».
Но создатели «Кыз Жибек» хотя бы соблюдали основные принципы в тех же воинских и свадебных костюмах, что заслуживает уважения. И ценно само по себе, ведь в советском кинематографе мало работ на тему казахской истории и культуры.
Другой упрек от историков адресован художникам, занимавшимся сценическими костюмами. В 1936 году на первую Декаду казахского искусства в Москве наш театр повез оперу все той же «Кыз Жибек». Республиканская делегация показала изделия народных мастеров, особое впечатление на всех произвели казахские текеметы, сырмаки, а также национальная одежда артистов. Но по наставлению приемной комиссии на концертных костюмах увеличили орнаменты, чтобы их было видно из зрительного зала – так гласит легенда. Впоследствии этот образ утвердился и стал классическим.
Доля правды в этой истории есть. В старину орнаменты имели символическое значение, а с советских времен они воспринимаются лишь с эстетической точки зрения, сегодня же их еще и некорректно используют в сувенирах.
Между тем орнаменты были настоящим языком кочевников (если в русском алфавите 33 буквы, то древних узоров сегодня известно около 1300!). Когда в аул приезжал гость, объясняет доктор исторических наук Шайзада Тохтабаева, по степному этикету, его нельзя было расспрашивать, откуда он прибыл. И тогда местные присматривались к костюму визитера, украшениям. В степи каждый знал, что на западе, допустим, предпочитали геометрические узоры, мастера на юге применяли растительные орнаменты, а на востоке чаще встречался зооморфный мотив.
Художники театра и кино, с которыми я беседовала, признают упреки обоснованными, но сетуя на скудный исторический материал, объясняют, что перед ними все-таки ставится задача создать художественный образ, а не буквально цитировать костюм кочевников… И оказалось, что, спрашивая себя и окружающих: «Неужели эти платья с пышными оборками, эти подарочные чапаны, колпаки с орнаментом и есть одежда наших предков?» — можно начать узнавать много нового, интересного, неожиданного. О себе и своей истории, о людях и временах, политическом строе, быте и стиле степняков. Хотя, казалось бы, речь шла всего лишь об одежде.
Автор: Айнур Мазибаева